Il nostro viaggio negli Stati del Sud nasce sicuramente dal nostro “Mal d’America”, che da dieci anni porta mio marito e me a prendere una aereo per gli States in media ogni 18 mesi, e da una mia infatuazione per il Sud degli Stati Uniti, che gia’ nel 2004 ci aveva portato, fra l’altro in Georgia e nelle Caroline.
Siamo arrivati e ripartiti da Miami per motivi di praticita’ e di economia; partendo da Catania preferiamo volare Alitalia, che ha un volo diretto Roma / Miami, su cui spesso pratica sconti (quest’anno abbiamo pagato 408 euro a persona).
Abbiamo passato i primi 10 giorni in Florida, stato che gia’ conoscevamo e di cui eravamo (e siamo) innamorati. Abbiamo rivisto qualcosa che ci era piaciuto nel 2005, e approfittato per vedere posti e destinazioni nuove. L’idea era anche quella di fare qualche giorno di sole e mare, ma la nuvoletta di Fantozzi che mi perseguita ha colpito ancora (io ho al mio attivo quattro giorni di pioggia nello Yucatan, una settimana di freddo a giugno in Salento, una media di 10 gradi in Normandia a Luglio…la prossima vacanza la faccio in Darfur, cosi’ risolvo una tragedia umanitaria!).
Arriviamo a Miami in perfetto orario il 7 novembre 2009, e dopo le formalita’ di immigrazione e doganali (questa volta velocissime) e la consegna della macchina noleggiata, ci dirigiamo a Fort Lauderdale, dove abbiamo fatto base per la prima settimana. In effetti la scelta è stata motivata dal fatto che abbiamo utilizzato una settimana di scambio della nostra multiproprieta’ Marriott nel fantastico BeachPlace Towers, un condominio di lusso sul lungomare di Fort Lauderdale. Avevamo un lussuosissimo appartamento (chissà perche’ loro lo chiamano “villa”) con terrazza con vista sui canali, camera da letto hollywoodiana con vasca idromassaggio e cucina ipertecnologica, in una struttura con piscina con vista panoramica, palestra dietro una vetrata sull’oceano, ma comunque collegata alla spiaggia da un passaggio pedonale sopraelevato sul lungomare. Fort Lauderdale è una localita’ graziosissima, ovviamente destinata ai pensionati e ai vacanzieri, con un lungomare pieno di negozi e ristoranti e una bellissima spiaggia bordata di palme. Peccato che quando siamo arrivati c’era una specie di uragano, con vento fortissimo che è durato per sei giorni….ovviamente fino alla mattina della partenza, quando il tempo è diventato estivo!
Da Fort Lauderdale abbiamo fatto escursioni ogni giorno, visitando le localita’ della costa Est. Hollywood, Deerfield, Palm Beach, Boca Raton, Pompano….siamo anche tornati sulla costa Ovest, nella graziosissima Naples con il suo Pier, a Sanibel Island per le conchiglie e a Fort Myers, a vedere le ville di Edison e di Ford. Non poteva mancare Miami e una puntata agli Outlet di Sawgrass Mills. Alternavamo momenti di relax (soprattutto i primi giorni) con uscite piu’ o meno lunghe; abbiamo cercato di variare la qualita’ del cibo, e abbiamo alternato i pasti a “casa” ai ristoranti delle varie catene: Red Lobster, Longhorn, Bubba Gump. A Hollywood abbiamo mangiato dal famoso Billy’s Crab (famoso probabilmente anche per il conto!) mentre a Miami in una steak house argentina , “The Knife”, che gia’ conoscevamo a Coconut Groove. Devo dire che mangiare nel nostro appartamento una volta al giorno in maniera piu’ leggera o facendoci un piatto di pasta (nei supermercati si trova davvero tutto, dalla pasta Barilla alla salsa Mutti) è stato molto piacevole!
Il 14 novembre ci siamo spostati sulla costa Ovest, diretti a Clearwater – St. Petersburg, dove avevamo prenotato un monolocale in residence . Non era un granche’, ma anche qui abbiamo utilizzato dei punti Marriott, e il fatto di non pagare ci ha fatto superare tutti i difetti! Anche qui abbiamo alternato pasti cucinati da noi a pranzi e cene fuori.
La zona di Clearwater- St.Petersburg è un trionfo di spiagge bianchissime, di State Parks, di natura rigogliosa, curatissima, comodita’ ….una goduria per i turisti (e ovviamente per gli onnipresenti pensionati!) In cinque giorni abbiamo visitato varie spiagge: Honeymoon Island, Caladesi, Fort De Soto, Sand Key….una piu’ bella dell’altra, riserve naturali regno di mangrovie e gabbiani. Clearwater Beach invece è la classica spiaggia per famiglie, larghissima, con un Pier popolarissimo di pescatori e bancarelle, soprattutto all’ora del tramonto; mentre St.Petersburg ha un Pier e un lungomare molto chic, con negozi e ristoranti di livello medio-alto. Il tempo finalmente era bello, ma ci siamo limitati a prendere il sole: onestamente il mare non ci ispirava troppo, visto che negli State Park, per consentire la sopravvivenza a tutte le forme di vita, sulla spiaggia vengono lasciate le alghe. Fastidiose la zanzare a Caladesi, ma sembra che anche quelle siano forme di vita da proteggere per la catena alimentare!
Il fiore all’occhiello dei nostri giorni a Clearwater-St.Petersburg è stata pero’ la visita ai Bush Gardens di Tampa. Una struttura indescrivibile, in parte orto botanico, in parte bioparco, ma soprattutto parco divertimenti. Un biglietto unico di 80$ a persona ti fa entrare nel regno della natura, dove passeggi fra piante rare, animali in liberta’, uccelli……puoi prendere la jeep e andare a nutrire le giraffe, prendere una funivia e vedere le zebre e le gazzelle, vedere tigri e leoni dietro le grate (c’è una rarissima tigre bianca) e ippopotami, rinoceronti, elefanti, scimpanze’ e gorilla, oltre a uccelli di tutte le misure: dai fenicotteri rosa alle ara multicolori ai canarini piu’ rari. Il tutto ovviamente spiegato e organizzato nel piu’ tipico stile dei parchi giochi. Bello, bello, bello, forse una delle cose migliori che abbia visto in Florida : sicuramente piu’ istruttivo e meno comune dei gia’ noti parchi Disney.
Sazi di natura, il 18 novembre siamo partiti da Clearwater verso Nord, per il nostro giro on-the-road alla ricerca delle suggestioni del vero Sud, con tanto entusiasmo, e vestiti estivi, cosa di cui ci siamo pentiti qualche ora dopo: memori delle calde estati dei libri di John Grisham, non pensavamo che a Novembre gli Stati del Sud siano abbastanza continentali, come temperature!
Abbiamo dedicato due giorni all’Alabama, un percorso sulla memoria della lotta per i diritti civili (Martin L.King, la rivolta degli autubus, la bomba di Birmingham). A Montgomery abbiamo visitato la parrocchia e la casa del reverendo King, con ancora il segno della bomba nel portico. A Birmingham c’è un bel Museo dei Diritti Civili, proprio di fronte alla Chiesa Battista tristemente nota. Nel Museo si svolge un cammino della memoria fra i principali eventi della lotta per i diritti civili della popolazione afro-americana; molto, molto emozionante. Abbiamo visto cose interessanti, abbiamo riflettuto, e abbiamo spezzato il viaggio verso il Tennesse.
Siamo arrivati a Nashville nel pomeriggio del 19 novembre, abbiamo preso un hotel vicino al centro (Best Western Music Row, ottimo, personale gentile, bella stanza, non troppo costoso, bar con musica dal vivo) e abbiamo fatto un giro di orientamento sulla Broadway e 2nd Ave N,dove di fatto ci sono i locali piu’ famosi, dal BB.King al Wildhorse Saloon. La Broadway è la strada piu’ turistica di Nashville, si succedono negozi di dischi, negozi di abbigliamento western, locali in cui a qualsiasi ora del giorno e della sera trovi qualcuno con una chitarra, gli stivali, ed una birra che canta un pezzo country. Molti turisti, soprattutto statunitensi.
L’indomani abbiamo visitato il Musicians Museum and Hall of Fame, l’Auditorium, abbiamo passeggiato su Broadway, abbiamo mangiato al Jack’s Bar-B-Que (un locale famoso, una fila incredibile, servizio comunque velocissimo, tipico e originale)e poi siamo andati a Opryland, un complesso incredibile di alberghi (anzi, uno solo immenso, con un giardino botanico nella hall; recentemente si è visto in TV per la convention del Tea Party, con la partecipazione di Sarah Palin) e un centro commerciale intorno al nuovo teatro Opry, costruito fuori citta’ per sostituire quello storico in centro. In serata siamo andati al Wildhorse Saloon a vedere il Country; c’erano degli artisti che si esibivano, ma soprattutto io volevo vedere dal vivo una countryline, il ballo tipico –
Il 21 novembre siamo partiti per Memphis, ma prima abbiamo visitato una piantagione, la Belle Mead Plantation: una cosa molto particolare, una casa del vecchio Sud. Fra l’altro per arrivarci abbiamo attraversato una zona di casa lussuosissime, una piu’ bella dell’altra. Nel pomeriggio siamo arrivati a Memphis (l’albergo era un Best Western vicino a Graceland, pulito, economico, comodo, ma nulla di speciale) e abbiamo passato la serata passeggiando su Beale Street, guardando nei locali i cantanti simil-Elvis che si esibivano nel repertorio classico. Credevo fosse una leggenda metropolitana, ma davvero ho visto persone vestite da Elvis, con il ciuffo e il cinturone (uno si accompagnava con una Marilyn!)
Il giorno dopo abbiamo visitato Graceland: c’è bisogno di un giorno intero, in quanto non c’è solo la casa da visitare, ma esibizioni a tema, l’esposizione delle macchine, delle moto, dei vestiti, delle memorie militari. Il giro della casa è fatto con una audio guida in italiano, e in ogni punto c’è un numero con contributi audio. Bello, emozionante, coinvolgente. In serata abbiamo passeggiato ancora su Beale Street cenando nel locale di ispirazione irlandese Silky O’Sullivan (a proposito, la cucina del Sud è buona, ma pesante e secondo me poco varia; oltre ai vari locali, c’è la catena Cracker Barrel, che vende oggetti di sapore western e nei ristoranti propone piatti tipici della tradizione ). Prima di tornare in albergo abbiamo fatto una passeggiata lungo il padre Mississipi, che abbraccia la citta’, e abbiamo visitato by nigth Graceland (fuori dal cancello, dalla strada, insieme ad un’altra decina di scalmanati, facendo le foto in piedi sul predellino della macchina), con il giardino gia’ ornato per Natale con gli addobbi originali di Elvis.
Cosa mi è rimasto dei giorni in Tennessee? Beh, io amo la musica in generale, ho un discreto interesse per le forme musicali piu’ diverse anche se in effetti non sono una intenditrice o una tecnica musicale. Nashville mi è piaciuta, ho trovato interessante il Musician Museum, mi sono divertita al Wildhorse Saloon, mi sono sorpresa all’Opryland (una americanata stile Las Vegas), ma non mi sono entusiasmata.
Memphis invece mi ha davvero emozionato. Intanto la sensazione di essere in una vera citta’ del Sud. Forse perché sono una lettrice di Grisham, ma mi sentivo in una citta’ con un carattere ben definito, signorile. Beale Street è un piacere per la vista e per le orecchie, è bello camminare, guardare i locali, ascoltare la musica (anche nelle traverse laterali vedi persone suonare o cantare). Graceland è un museo ad un mito, ben strutturato, ben presentato, che ti fa venire voglia di scoprire ancora di piu’ qualcosa su Elvis, ti fa venire voglia di ascoltare la sua musica, te lo fa guardare con la simpatia dovuta ad un uomo forse travolto da un successo che non aveva la forza di gestire. La presenza di Elvis è ingombrante nella citta’, dal monumento in una piazza all’inizio di Beale Street ai manichini nei visitor’s centre…..eppure è come se la città non ne venga sopraffatta. Ovviamente queste sono mie suggestioni, che prescindono da ogni considerazione musicale, ma il country mi è sconosciuto come genere, lo posso “conoscere” con la mente, mentre Elvis e il blues li ho davvero “sentiti” con il cuore.
Il nostro viaggio il 23 novembre proseguiva verso “The Big Easy”.
Siamo partiti da Memphis il 23 novembre mattina, e attraverso lo stato del Mississipi ci siamo diretti a New Orleans. Lo stato del Mississipi è lo stato piu’ povero degli USA, e sinceramente non c’è nulla per cui valga la pena di fermarsi. Abbiamo spezzato il viaggio a Jackson, la capitale, per mangiare un boccone e dare un’occhiata, ma non ci siamo fermati piu’ di tanto.
Siamo arrivati a New Orleans nel pomeriggio, abbiamo preso una stanza al Best Western nel Quartiere Francese (noi andiamo nei Best Western perche’ sono una delle poche catene che hanno ancora stanze fumatori, mio marito è una piaga da questo punto di vista!), e siamo andati subito a cena a Bourbon Street. Bourbon Street la sera è….un casino! Si va dai ritoranti di lusso (all’inizio, verso Canala Street) ai locali a luci rosse, dalle birrerie dove si beve e si balla ai negozi di materiale vodoo. Gente di tutti i generi, ragazzi con i mano la birra, turisti, coppie…..davvero uno spettacolo. Noi abbiamo cenato in un ristorante con l’affaccio su Bourbon Street, sul tipico balconcino, The Embers. Ovviamente è stato un salasso, ma volevamo solennizzare la serata!
Il giorno dopo abbiamo fatto un giro a piedi per il French Quarter (che di giorno è anche delizioso), poi ci siamo dati da fare per cercare un giro fra le zone alluvionate che fosse commentato in italiano. Nulla da fare, nemmeno l’ufficio informazioni turistiche ci ha potuto aiutare. Un impiegato molto gentile, pero’, ci ha segnato sulla cartina l’itinerario da fare, segnandoci i punti dove fermarci. Infatti il quartiere maggiormente danneggiato, il famoso “9th Ward” è parecchio malfamato. Il tizio dell’ufficio turistico si è raccomandato di andarci di giorno, di non scendere dalla macchina, di percorrere solo le strade grandi. Ci ha segnato sulla cartina dove era possibile fermarci, e la zona che sta ricostruendo Brad Pitt con i soldi raccolti con il progetto Make it Right (http://www.makeitrightnola.org/ ) – Un giro interessante e commovente, si vedono solo case di poveracci ancora totalmente da ricostruire. Sono case di persone che erano li’ in affitto, o che erano troppo poveri per avere un’assicurazione. Cosi’ sono ancora come l’indomani dell’alluvione. Nei quartieri ricchi, invece, non sembra nemmeno che ci sia stato Katrina. Guarda caso l’unico quartiere ancora distrutto è il quartiere nero e povero di New Orleans. In un paese decisionista e megalomane come gli Stati Uniti 4 anni senza nemmeno togliere i rottami delle macchine dimostra il totale disinteresse e la mancanza di un progetto in quelle zone. C’è molto da riflettere.
Nel primo pomeriggio siamo andati a mangiare un boccone in centro, al Riverwalk, un mega centro commerciale alla fine di Canal Street. Canal Street è una strada molto bella, piena di negozi, alberghi e ristoranti. Dovessi tornare a New Orleans prenderei l’albergo li’ . La sera abbiamo fatto un giro su Canal Street, Decatur Street, il French Market, e poi di nuovo su Bourbon Street, per cenare in un cortile all’aperto dove suonavano il jazz.
Dalla mattina dopo è cominciato il tour de force fra i parenti, pranzi e cene interminabili, compresa la giornata del Thanksgiving Day all’americana, con parata di Macy’s in tv, tacchino, preghiera, proprio come nei film.
Il venerdi’ 27 abbiamo fatto un giro lungo il Mississipi (il fiume), visitando una bella piantagione a circa 30 miglia da New Orleans, a Oak Alley. Una cosa bellissima, una guida in costume che spiegava la vita della piantagione e le usanze dell’epoca. Bello davvero.
Il giorno dopo siamo ripartiti verso la Florida, visto che il volo per l’Italia ripartiva da Miami. Abbiamo fatto una tirata unica di 10 ore pur di fermarci a Orlando e fare una mattinata di shopping al Prime Outlet! Siamo arrivati a Miami il 29 novembre sera, giusto il tempo di prendere una stanza al Best Western all’ Aeroporto (dove uno sveglissimo impiegato mi ha perso il modulo I-94W dell’immigrazione) e andare a mangiare una ottima bistecca all’Outback, catena di steak house in stile australiano.
Il 30 novembre la mattinata è passata a ricompattare il bagaglio per il volo di ritorno, a riconsegnare la macchina, e a sospirare pensando alla vacanza finita. Nel piu’ puro stile Fantozzi siamo partiti con un sole e un caldo tropicale, e siamo arrivati, con le scarpe da tennis e i giubbotti da viaggio, sotto la grandine (a Catania !?!).
Per scrivere questi ricordi, ho riletto con piacere il mio diario di quei giorni meravigliosi. Si, perche’ questa volta ho deciso di scrivere uno Scrapbook di questa avventura, una specie di diario con ritagli, biglietti, piantine, appunti e punti esclamativi, tutto scritto con penne e matite colorate….una cosa divertente e creativa che facevo in albergo la sera o la mattina prima di uscire, fra la curiosita’ e l’impazienza di mio marito, che da 23 anni sopporta le mie stranezze!
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Settembre negli USA 